Главная
Рудогорие
За Брезно моя дорога ушла в сторону от основных магистралей и углубилась в лесистые горы. Как и на всех словацких окраинах здесь немало цыган, осевших в заброшенных домах, перебивающихся случайными заработками и подножным кормом. На обочинах ожидают случайного покупателя женщины с ведрами и тазами, полными зарумянившейся брусники, старики на порогах домов перебирают ворохи рыжей рябины, чумазые ребятишки, таращатся на заезжего туриста, а мужики бродят с корзинами по лесам. Интересно, действительно ли ромалы обрели здесь постоянное пристанище или это удобные базовые лагеря, откуда они совершают набеги на цивилизованную Европу?
Чем выше подымаешься, тем ближе к напитанным влагой облакам, наплывающим с северо-востока и покрывшим уже почти всё небо. Остановился на окраине последней перед затяжным подъёмом деревеньки испить пивка. За одном из столиков расположилась компания из 5-6-ти молодых ребят, судя по языку, немцев. Я с бокалом светлого пива направился было к ним поспрошать, что же их привлекло на эти скромные по сравнению с Альпами отроги Карпат, как вдруг ливанул холодный дождь, туристы недопив последнего глотка бросились к автобусной остановке, а я ретировался под навес киоска и завершил трапезу в одиночку. Благо, дождь оказался коротким, но за ним надвигались уже более серьёзные, свинцово-тёмные тучи. Успею ли сегодня добраться до перевала?
Высоты подбираются к 1000 метрам, лес отступает, впереди оголённые вершины которые лижут седые космы облаков, к ним ведёт узкая лента серпантина. Внизу, по левую руку, осталась деревянная криница, из которой истекает Грон, и к которой я стремился все эти 200 километров, но спускаться к ней нет времени: до темноты осталось не более получаса, а хочется добраться-таки до самого верху и там поставить палатку. Догоняю молодую пару, карабкающуюся на перевал на гружёных горных велосипедах. Словаки. Но нам не по пути, далее они сваливают в сторону Высоких Татр, а мне – на юго-восток в Slovensky Kras.
Подъем всё круче, на последнем издыхании выбираюсь на зелёные полонины, но в грозу там оставаться опасно, скатываюсь чуть ниже и спешу под прикрытие разлапистых елей. Еле успел поставить палатку, накинуть и закрепить тент, как небо разверзлось, и всю ночь хлестал дождь, пыхали молнии, грохал гром и выл ветер. Но в палатке – ни капли, тепло, уютно, колеблется пламя свечи, на кемпинг-газе закипает чай, а рядом дожидается своей очереди коробочка с хрустящими шоколадными трубочками, наверное, самыми вкусными словацкими сладостями, вкус которых я помнил все эти 25 лет и которые поспешил отыскать в первом же магазине.
За день пройдено 162 километра при средней скорости 20,2 км/час, и это в гору!
Утром я выбрался из палатки незадолго до рассвета. За "бортом" 13°, над влажной землёй слоится промозглый туман. Гроза, прокатившаяся ночью через горы, уходит на запад, последние, замыкающие её облака, озарены не пока-завшимся ещё солнцем. Небо и воздух вымыты дочиста. Свежо. Похоже, что я пересёк не только Низкие Татры, но и границу атмосферного фронта, отделяющую изнывающую от жары Европу от свежего сентябрьско-го воздуха, покрывшего просторы Украины и России.
На длинном извилистом спуске пришлось пару раз останавливаться, чтобы согреться: стыли руки, и холодный влажный воздух пронизывал насквозь, до самых печёнок. Казалось бы, то же небо, те же горы, что и в Альпах, ну, чуть пониже и сглаженнее, однако, вид далеко не тот. Если там, присутст-вие человека оживляет пейзаж, то здесь, действие прямо противоположное. Разве сравнить, весёлые, крытые черепицей, увешанные цветами австрийские домики, разбросанные по самым живописным склонам, со сгрудившимся в зате-нённой яме безликими коробками девятиэтажек и нацеленными в небо закопченными трубами? Суббота, раннее утро, трубы пока не чадят, на улицах пусто, но к винным лавкам уже подтягиваются не просохшие с пятницы помятые люмпены. Знакомая картина…
Последний на пути крупный словацкий город – Кошице меня удивил. В восьмидесятых годах в магнезитовой пыли и розоватых дымах металлургиче-ских предприятий Кошице очень походил на наш извалявшийся в цементе Новороссийск. И сегодня, после разочаровавшей меня Братиславы, пройдя всю республику и застав её в том же состоянии, в каком и покинул 25 лет назад, я уже не рассчитывал на что-то лучшее и морально готовился к долгой неприятной тряске по улицам промышленного гиганта. Но наступили и здесь новые времена. Ухоженный город, полный детей и молодежи. На въезде – европейского класса гипермаркет с развлекательным комплексом. Здесь я, наконец, увидел и продукты деятельности лёгкой промышленности Словакии и купил лёгкую и тёплую, раза в полтора дешевле, чем у нас, спортивную куртку.
Мои представления о том, что горы закончатся Низкими Татра-ми, оказались далеки от истины. Лишь последние 60 км в подбрюшье карпат-ской дуги пришлись на Западо-Словенскую низину испрещённую притоками Тисы, бегущими на юг. Но поскольку, я продвигался на восток, поперёк тече-ния всех этих речушек, меня изрезанная их руслами равнина мало чем радовала.
На последний "европейский" ночлег расположился за Михаловце, километ-рах в тридцати перед границей. От дороги далеко отходить не стал, да и некуда: кругом поля, разделённые чахлыми посадками. Поставил палатку за кустами ежевики, тент накинул только для маскировки.
Часа в четыре ночи посыпал дождь. Когда проснулся, ноги в спальнике от ручейка, сбегающего с тента, были мокрые, пришлось вылезать под бодрящие струи, ставить тент капитально, выжимать спальник. Но к рассвету дождь поутих и в девятом часу я выбрался на мокрый асфальт и покатил в сторону границы. Хоть граница уже и не наша, но сознание всё ещё воспринимает её как рубеж на переходе в родные земли. В предвкушении этого знаменательно-го момента я несколько отвлёкся и на стыке корявой обочины и дорожного полотна не удержал переднее колесо и полетел по шершавому асфальту в бли-жайшую лужу. В кровь содранные локти и колени вернули меня на бренную землю. Первое падение за 3 000 км, но этого не легче.
Границу прошёл без проблем. Мой нестандартный ответ на вопрос пограничников: "Откуда и куда?" - снял все остальные вопросы и после краткой прессконференции - шлепок штампом в паспорте, и вскоре я уже трясся по булыжной мостовой Ужгорода. Словакию я пересёк за 3,5 дня, накрутив 560 км.
За Брезно моя дорога ушла в сторону от основных магистралей и углубилась в лесистые горы. Как и на всех словацких окраинах здесь немало цыган, осевших в заброшенных домах, перебивающихся случайными заработками и подножным кормом. На обочинах ожидают случайного покупателя женщины с ведрами и тазами, полными зарумянившейся брусники, старики на порогах домов перебирают ворохи рыжей рябины, чумазые ребятишки, таращатся на заезжего туриста, а мужики бродят с корзинами по лесам. Интересно, действительно ли ромалы обрели здесь постоянное пристанище или это удобные базовые лагеря, откуда они совершают набеги на цивилизованную Европу?
Чем выше подымаешься, тем ближе к напитанным влагой облакам, наплывающим с северо-востока и покрывшим уже почти всё небо. Остановился на окраине последней перед затяжным подъёмом деревеньки испить пивка. За одном из столиков расположилась компания из 5-6-ти молодых ребят, судя по языку, немцев. Я с бокалом светлого пива направился было к ним поспрошать, что же их привлекло на эти скромные по сравнению с Альпами отроги Карпат, как вдруг ливанул холодный дождь, туристы недопив последнего глотка бросились к автобусной остановке, а я ретировался под навес киоска и завершил трапезу в одиночку. Благо, дождь оказался коротким, но за ним надвигались уже более серьёзные, свинцово-тёмные тучи. Успею ли сегодня добраться до перевала?
Высоты подбираются к 1000 метрам, лес отступает, впереди оголённые вершины которые лижут седые космы облаков, к ним ведёт узкая лента серпантина. Внизу, по левую руку, осталась деревянная криница, из которой истекает Грон, и к которой я стремился все эти 200 километров, но спускаться к ней нет времени: до темноты осталось не более получаса, а хочется добраться-таки до самого верху и там поставить палатку. Догоняю молодую пару, карабкающуюся на перевал на гружёных горных велосипедах. Словаки. Но нам не по пути, далее они сваливают в сторону Высоких Татр, а мне – на юго-восток в Slovensky Kras.
Подъем всё круче, на последнем издыхании выбираюсь на зелёные полонины, но в грозу там оставаться опасно, скатываюсь чуть ниже и спешу под прикрытие разлапистых елей. Еле успел поставить палатку, накинуть и закрепить тент, как небо разверзлось, и всю ночь хлестал дождь, пыхали молнии, грохал гром и выл ветер. Но в палатке – ни капли, тепло, уютно, колеблется пламя свечи, на кемпинг-газе закипает чай, а рядом дожидается своей очереди коробочка с хрустящими шоколадными трубочками, наверное, самыми вкусными словацкими сладостями, вкус которых я помнил все эти 25 лет и которые поспешил отыскать в первом же магазине.
За день пройдено 162 километра при средней скорости 20,2 км/час, и это в гору!
Утром я выбрался из палатки незадолго до рассвета. За "бортом" 13°, над влажной землёй слоится промозглый туман. Гроза, прокатившаяся ночью через горы, уходит на запад, последние, замыкающие её облака, озарены не пока-завшимся ещё солнцем. Небо и воздух вымыты дочиста. Свежо. Похоже, что я пересёк не только Низкие Татры, но и границу атмосферного фронта, отделяющую изнывающую от жары Европу от свежего сентябрьско-го воздуха, покрывшего просторы Украины и России.
На длинном извилистом спуске пришлось пару раз останавливаться, чтобы согреться: стыли руки, и холодный влажный воздух пронизывал насквозь, до самых печёнок. Казалось бы, то же небо, те же горы, что и в Альпах, ну, чуть пониже и сглаженнее, однако, вид далеко не тот. Если там, присутст-вие человека оживляет пейзаж, то здесь, действие прямо противоположное. Разве сравнить, весёлые, крытые черепицей, увешанные цветами австрийские домики, разбросанные по самым живописным склонам, со сгрудившимся в зате-нённой яме безликими коробками девятиэтажек и нацеленными в небо закопченными трубами? Суббота, раннее утро, трубы пока не чадят, на улицах пусто, но к винным лавкам уже подтягиваются не просохшие с пятницы помятые люмпены. Знакомая картина…
Последний на пути крупный словацкий город – Кошице меня удивил. В восьмидесятых годах в магнезитовой пыли и розоватых дымах металлургиче-ских предприятий Кошице очень походил на наш извалявшийся в цементе Новороссийск. И сегодня, после разочаровавшей меня Братиславы, пройдя всю республику и застав её в том же состоянии, в каком и покинул 25 лет назад, я уже не рассчитывал на что-то лучшее и морально готовился к долгой неприятной тряске по улицам промышленного гиганта. Но наступили и здесь новые времена. Ухоженный город, полный детей и молодежи. На въезде – европейского класса гипермаркет с развлекательным комплексом. Здесь я, наконец, увидел и продукты деятельности лёгкой промышленности Словакии и купил лёгкую и тёплую, раза в полтора дешевле, чем у нас, спортивную куртку.
Мои представления о том, что горы закончатся Низкими Татра-ми, оказались далеки от истины. Лишь последние 60 км в подбрюшье карпат-ской дуги пришлись на Западо-Словенскую низину испрещённую притоками Тисы, бегущими на юг. Но поскольку, я продвигался на восток, поперёк тече-ния всех этих речушек, меня изрезанная их руслами равнина мало чем радовала.
На последний "европейский" ночлег расположился за Михаловце, километ-рах в тридцати перед границей. От дороги далеко отходить не стал, да и некуда: кругом поля, разделённые чахлыми посадками. Поставил палатку за кустами ежевики, тент накинул только для маскировки.
Часа в четыре ночи посыпал дождь. Когда проснулся, ноги в спальнике от ручейка, сбегающего с тента, были мокрые, пришлось вылезать под бодрящие струи, ставить тент капитально, выжимать спальник. Но к рассвету дождь поутих и в девятом часу я выбрался на мокрый асфальт и покатил в сторону границы. Хоть граница уже и не наша, но сознание всё ещё воспринимает её как рубеж на переходе в родные земли. В предвкушении этого знаменательно-го момента я несколько отвлёкся и на стыке корявой обочины и дорожного полотна не удержал переднее колесо и полетел по шершавому асфальту в бли-жайшую лужу. В кровь содранные локти и колени вернули меня на бренную землю. Первое падение за 3 000 км, но этого не легче.
Границу прошёл без проблем. Мой нестандартный ответ на вопрос пограничников: "Откуда и куда?" - снял все остальные вопросы и после краткой прессконференции - шлепок штампом в паспорте, и вскоре я уже трясся по булыжной мостовой Ужгорода. Словакию я пересёк за 3,5 дня, накрутив 560 км.