Главная
Кремона
Апеннины прошли за один день. В Пьяченцу, к которой мы так стремились, заезжать не стали – было поздно, обошли её по окружной и, свернув на второстепенную дорогу, стали в тополёвых посадках на краю помидорного поля. Пока заезжали на стоянку, потеряли карту, которую я подсовывал, обычно, под "флягодержатель". Нашли её утром метрах в двухстах от места ночлега уже вынутой из полиэтилена. Интересно, что подумал абориген? Понял ли он, какие земли на ней отображены? Карта на русском языке и представляла собой кусок северной части страны, отрезанный от общей карты Италии. А кириллица и наша транскрипция итальянских названий настолько отличны от латиницы, что мы сами не сразу приходили к пониманию с местными жителями, когда расспрашивали у них дорогу и тыкали пальцем в конкретные населённые пункты, которые должны быть хорошо им известны.
Утром проснулись от пенья Иволги - родной голос. В палатке обнаружили двух больших зелёных богомолов, как они туда забрались, если мы закрывались на "молнию", непонятно. В 645 термометр показывал 20'С, а в 9.30, когда мы остановились перед Кремоной у гипермаркета "Bennet", было уже 30'С в тени. На наше счастье, магазин работал, и мы смогли пополнить наши вконец иссякшие съестные припасы.
Если в горных городках мы только прикоснулись к средневековью, то в Кремоне мы ощутили исторический дух Италии в полной мере. И становится ясным, чем эта страна привлекает к себе тысячи паломников. Это настоящий, живой город, история которого не прерывалась на протяжении тысячелетий. И как могучий шестисотлетний дуб, он поражает не столько своими размерами и формами, сколько сознанием того, что перед тобой живой свидетель и участник событий многовековой, тысячелетней давности и давно ушедших эпох, которые он пропустил через себя. По его улицам, по его гранитной брусчатке, которую сегодня попираем мы, ступали ещё патриции, а в его баптисериях и сегодня окунают в купель младенцев.
Тяжеловесные строения, исполненные в суровом романском стиле, окружают центральную площадь. Островерхие Кампанеллы поражают стройностью, высотой, арочными порталами и большими, мозаичными часами. Не оторвать глаз от Палаццо дель комуне (13 века!), по бесконечным анфиладам которого только на велосипедах ездить. По-нашенски - это Дворец республик (700 лет республиканским традициям!). А в 16-18 веках в Кремоне работали известные скрипичные мастера Амати, Гварнери, Страдивари. Город и сегодня славен производством музыкальных инструментов. И среди такой старины, мы не встретили ни одного туриста, ни одной экскурсионной группы. Город просто живёт неторопливой, размеренной, устоявшейся за многие века жизнью.
Не знаю, что тому причиной: праздники, воскресные дни или инициатива местных властей, но мы были поражены обилием велосипедистов в эти дни. Прямо велофест какой-то. Иные велосипеды могли бы занять почётные места в экспозициях технических музеев. Мы остановились набрать воду у древнего питьевого фонтанчика, даже водосточная труба, проходящая по стене дома - керамическая. А прислоненный рядом дамский велосипед с переключателями скоростей, судя по его виду и конструкции, давно разменял шестой десяток лет. 
Скоро к нему пришлёпала бабуля лет под восемьдесят, точь-в-точь старая финка из "Снежной королевы", в юбках, фартуке, с седыми косичками, развесила свои сумки, взобралась на велосипед и покатила, как ни в чём не бывало.
На площади встретили пару молодых ребят с велосипедами, нагруженными также основательно, как и наши. Чего только не болталось на их багажниках на завязках и шнурках, думаю, немалую часть из навешенного барахла они растеряют в дороге. Было намерение с ними пообщаться, но оказалось, что это итальянцы, а с инязом у них – слабовато, потому не стали зря тратить время.
Чуть отъехав от Кремоны, устроили пикник на обочине – вчерашний ужин и завтрак, вследствие упомянутых выше причин, были чисто символическими. Двенадцатый час, 36°С в тени. Я разложил для просушки спальники и одёжку. Ночами стоит такая же парилка, как и днём, все вещи влажные и высушить их можно только под прямым солнцем, но по утрам висит влажный пар, а днём времени не хватает. Илья подрёмывает, пока на "Кемпинг-газе" варится рис с сосисками. Рядом с горелкой свалены в кучу, пакет молока, виноград, набранный тут же (напротив нас виноградники) и большой ломоть ещё холодного арбуза из гипермаркета. 
В наших условиях, при активной физической работе и больших потерях влаги молочные продукты и бахчёвые прекрасно сочетались в любых пропорциях без всяких неприятных последствий. Арбузы же мы покупали глубоко охлаждёнными четвертушками или осьмушками в вакуумной упаковке и старались расправиться с ними прежде, чем они успеют нагреться.
Апеннины прошли за один день. В Пьяченцу, к которой мы так стремились, заезжать не стали – было поздно, обошли её по окружной и, свернув на второстепенную дорогу, стали в тополёвых посадках на краю помидорного поля. Пока заезжали на стоянку, потеряли карту, которую я подсовывал, обычно, под "флягодержатель". Нашли её утром метрах в двухстах от места ночлега уже вынутой из полиэтилена. Интересно, что подумал абориген? Понял ли он, какие земли на ней отображены? Карта на русском языке и представляла собой кусок северной части страны, отрезанный от общей карты Италии. А кириллица и наша транскрипция итальянских названий настолько отличны от латиницы, что мы сами не сразу приходили к пониманию с местными жителями, когда расспрашивали у них дорогу и тыкали пальцем в конкретные населённые пункты, которые должны быть хорошо им известны.
Утром проснулись от пенья Иволги - родной голос. В палатке обнаружили двух больших зелёных богомолов, как они туда забрались, если мы закрывались на "молнию", непонятно. В 645 термометр показывал 20'С, а в 9.30, когда мы остановились перед Кремоной у гипермаркета "Bennet", было уже 30'С в тени. На наше счастье, магазин работал, и мы смогли пополнить наши вконец иссякшие съестные припасы.
Если в горных городках мы только прикоснулись к средневековью, то в Кремоне мы ощутили исторический дух Италии в полной мере. И становится ясным, чем эта страна привлекает к себе тысячи паломников. Это настоящий, живой город, история которого не прерывалась на протяжении тысячелетий. И как могучий шестисотлетний дуб, он поражает не столько своими размерами и формами, сколько сознанием того, что перед тобой живой свидетель и участник событий многовековой, тысячелетней давности и давно ушедших эпох, которые он пропустил через себя. По его улицам, по его гранитной брусчатке, которую сегодня попираем мы, ступали ещё патриции, а в его баптисериях и сегодня окунают в купель младенцев.
Тяжеловесные строения, исполненные в суровом романском стиле, окружают центральную площадь. Островерхие Кампанеллы поражают стройностью, высотой, арочными порталами и большими, мозаичными часами. Не оторвать глаз от Палаццо дель комуне (13 века!), по бесконечным анфиладам которого только на велосипедах ездить. По-нашенски - это Дворец республик (700 лет республиканским традициям!). А в 16-18 веках в Кремоне работали известные скрипичные мастера Амати, Гварнери, Страдивари. Город и сегодня славен производством музыкальных инструментов. И среди такой старины, мы не встретили ни одного туриста, ни одной экскурсионной группы. Город просто живёт неторопливой, размеренной, устоявшейся за многие века жизнью.
Не знаю, что тому причиной: праздники, воскресные дни или инициатива местных властей, но мы были поражены обилием велосипедистов в эти дни. Прямо велофест какой-то. Иные велосипеды могли бы занять почётные места в экспозициях технических музеев. Мы остановились набрать воду у древнего питьевого фонтанчика, даже водосточная труба, проходящая по стене дома - керамическая. А прислоненный рядом дамский велосипед с переключателями скоростей, судя по его виду и конструкции, давно разменял шестой десяток лет. Скоро к нему пришлёпала бабуля лет под восемьдесят, точь-в-точь старая финка из "Снежной королевы", в юбках, фартуке, с седыми косичками, развесила свои сумки, взобралась на велосипед и покатила, как ни в чём не бывало.
На площади встретили пару молодых ребят с велосипедами, нагруженными также основательно, как и наши. Чего только не болталось на их багажниках на завязках и шнурках, думаю, немалую часть из навешенного барахла они растеряют в дороге. Было намерение с ними пообщаться, но оказалось, что это итальянцы, а с инязом у них – слабовато, потому не стали зря тратить время.
Чуть отъехав от Кремоны, устроили пикник на обочине – вчерашний ужин и завтрак, вследствие упомянутых выше причин, были чисто символическими. Двенадцатый час, 36°С в тени. Я разложил для просушки спальники и одёжку. Ночами стоит такая же парилка, как и днём, все вещи влажные и высушить их можно только под прямым солнцем, но по утрам висит влажный пар, а днём времени не хватает. Илья подрёмывает, пока на "Кемпинг-газе" варится рис с сосисками. Рядом с горелкой свалены в кучу, пакет молока, виноград, набранный тут же (напротив нас виноградники) и большой ломоть ещё холодного арбуза из гипермаркета. В наших условиях, при активной физической работе и больших потерях влаги молочные продукты и бахчёвые прекрасно сочетались в любых пропорциях без всяких неприятных последствий. Арбузы же мы покупали глубоко охлаждёнными четвертушками или осьмушками в вакуумной упаковке и старались расправиться с ними прежде, чем они успеют нагреться.