Главная
Итальянские Доломиты
Как ни громадны горы, но, всё-таки, мы довольно ощутимо продвигаемся средь них. Только что, эти поросшие лесом вершины были впереди нас, и вот уже они рядом, рукой подать. Блин, до них действительно, можно добраться. Стоит только преодолеть разделяющую склоны промоину, а там, до самой вершины можно карабкаться, цепляясь за деревья. Очень заманчиво! Вот и пожилая альпинистка с лыжными палками и штурмовым рюкзачком за спи-ной, обращаясь к нам, пока мы проползали мимо неё на первых передачах, что-то длинно проговорила, мож, и на эту тему. 
Мы, конечно, ни слова не поняли, но понимающе покивали головами и "угу-мкнули". Но, если серьёзно, мне давно хочется, поставить палатку на самой вершине такой горы, поси-деть у костра, наблюдая, как затухает вечерняя заря, как выползающая из глубоких ущелий ночная мгла пожирает горные селения, оставляя от них россыпи искрящихся угольков, как загораются на небе фосфоресцирующие звёзды и всплывает над горизонтом узкий серп молодого месяца. Может быть, когда-нибудь, "в другой жизни" или, дай бог, в другой поездке мы доберёмся и до этих вершин…
Но пора подумать и о ночлеге. За пять часов чистого времени прошли 80 километров при средней скорости 16 км/час, что совсем неплохо, когда до-рога стремится всё время вверх. Мы тянули к очередному перевалу, чтобы следующий день начинать не с натужной работы в гору, а со стреми-тельного полёта вниз на полной ско-рости. Окупнувшись в ручейке, сбегающем со склона прямо к дороге и набрав воды во фляги, мы втащили велосипеды под покров высоких елей и расположи-лись на мягком мху в розовеющих бусинках поспевающей брусники. Весь лес в нашем распоряжении. Босые ноги по щиколотку погружаются в упругий ковёр, разгорячённые ступни вбирают свежесть и прохладу, сбережённые в сочных травах с самого утра. Воздух, настоянный на смолах и хвое, влажный от проползшего по склону горы облака, развесившего на мягких иголках молодых ёлочек брильянтовые россыпи сверкающих капель, настолько свеж и вкусен, что хочется не просто наполнять им лёгкие, а – пить, пить и пить…
Ночью по тенту стучал легкий дождик, но ко времени нашего пробуждения небо уже сияло незамаранной чистотой, и только на высоких скалах, прогля-дывающих за верхушками елей, ещё висели последние облачка, зацепившиеся за острые камни. Они покраснели в первых лучах солнца, ещё немного и, ра-зогревшись, оторвутся от холодных камней и растворятся в небе. За "бортом" 11°С. Натянули на себя все имеющиеся (по две штуки) майки и футболки, но на длинном спуске, всё равно, дуба дали серьёзного. Но, пройдя километр, другой в гору начали скидывать с себя лишнюю одёжку, пар от нас валил как из кипящей кастрюли.
Въезжаем в Картино де Амперцо – известнейший курорт, в кото-ром регулярно проводятся этапы чемпионатов мира по горнолыжному спорту. На поросших лесом трёхтысячниках от самых вершин прострижены широкие извилистые просеки такой крутизны, что Илья отказывался верить в возможность использования их для скоростного спуска на лыжах. Отсюда мы шли по Альпам, пользуясь велодорожками, проложенными в стороне от основных маги-стралей на фоне потрясающих воображение горных пейзажей.
После выжженных солнцем Пиренеев, опаленных пожарами отрогов Южных Альп, малахитовые, разлапистые ели, стеной стоящие по обе стороны дороги, выглядят просто сказочными. С каменного моста, прокинутому над глубокой расщелиной, промытой горными потоками, можно глянуть на эти чуд-ные деревья с необычного ракурса: вертикально вниз, будто воспарив над ними.
Мелькают среди ветвей рыжие белки, проскочила перед Иль-ёй, как всегда идущим в гору впереди, косуля, а мы, налегая на педали, вертим головами во все стороны. Я отстаю, не в силах преодолеть соблазн и не полакомиться крупными, сочными ягодами на колючих ветвях ежевики, буквально цепляющимися за тебя.
Так и не поняли, где же прошли итало-австрийскую границу. По нашей примитивной "восьмикилометровке" определить это не представлялось возможным, а дорожных знаков, указующих на сей знаменательный пункт мы не заметили. По каким–либо внешним признакам тоже не сориентироваться: в этих краях соседи из сопредельных стран настолько ассимилировались друг с другом, что мы давно уже не понимали, с кем имеем дело. Сейчас, задним числом, полагаю, что та просторная площадка, на которую нас вынесло из ущелья, по своим размерам и расположению, вполне могла слу-жить, в своё время, погранично-таможенным терминалом. 
Сегодня же, она максимально приспособлена под туристские нужды и является удобным отправным пунктом для многочисленных посетителей национального парка в их пеших походах по горным тропам. Вторник, день не выходной, но – канику-лярный, и стоянка заполнена машинами. Из них высыпают вновь прибывшие, выгружают рюкзаки, велосипеды, достают фотоаппаратуру и с ходу начинают отщёлкивать всё подряд: друг друга, озерцо за кустиками, вертикальные скальные стены с цепляющейся за камни растительностью, ограждающие стоянку, и более всего - суровые, громоздящиеся до самых облаков (уже за нашей спиной) голые скалы, среди которых, вроде, и прохода нет, но откуда приехали-таки мы и куда по противоположной полосе шоссе направляется беспре-рывная вереница дорогих машин.
Как ни громадны горы, но, всё-таки, мы довольно ощутимо продвигаемся средь них. Только что, эти поросшие лесом вершины были впереди нас, и вот уже они рядом, рукой подать. Блин, до них действительно, можно добраться. Стоит только преодолеть разделяющую склоны промоину, а там, до самой вершины можно карабкаться, цепляясь за деревья. Очень заманчиво! Вот и пожилая альпинистка с лыжными палками и штурмовым рюкзачком за спи-ной, обращаясь к нам, пока мы проползали мимо неё на первых передачах, что-то длинно проговорила, мож, и на эту тему.
Мы, конечно, ни слова не поняли, но понимающе покивали головами и "угу-мкнули". Но, если серьёзно, мне давно хочется, поставить палатку на самой вершине такой горы, поси-деть у костра, наблюдая, как затухает вечерняя заря, как выползающая из глубоких ущелий ночная мгла пожирает горные селения, оставляя от них россыпи искрящихся угольков, как загораются на небе фосфоресцирующие звёзды и всплывает над горизонтом узкий серп молодого месяца. Может быть, когда-нибудь, "в другой жизни" или, дай бог, в другой поездке мы доберёмся и до этих вершин…
Но пора подумать и о ночлеге. За пять часов чистого времени прошли 80 километров при средней скорости 16 км/час, что совсем неплохо, когда до-рога стремится всё время вверх. Мы тянули к очередному перевалу, чтобы следующий день начинать не с натужной работы в гору, а со стреми-тельного полёта вниз на полной ско-рости. Окупнувшись в ручейке, сбегающем со склона прямо к дороге и набрав воды во фляги, мы втащили велосипеды под покров высоких елей и расположи-лись на мягком мху в розовеющих бусинках поспевающей брусники. Весь лес в нашем распоряжении. Босые ноги по щиколотку погружаются в упругий ковёр, разгорячённые ступни вбирают свежесть и прохладу, сбережённые в сочных травах с самого утра. Воздух, настоянный на смолах и хвое, влажный от проползшего по склону горы облака, развесившего на мягких иголках молодых ёлочек брильянтовые россыпи сверкающих капель, настолько свеж и вкусен, что хочется не просто наполнять им лёгкие, а – пить, пить и пить…
Ночью по тенту стучал легкий дождик, но ко времени нашего пробуждения небо уже сияло незамаранной чистотой, и только на высоких скалах, прогля-дывающих за верхушками елей, ещё висели последние облачка, зацепившиеся за острые камни. Они покраснели в первых лучах солнца, ещё немного и, ра-зогревшись, оторвутся от холодных камней и растворятся в небе. За "бортом" 11°С. Натянули на себя все имеющиеся (по две штуки) майки и футболки, но на длинном спуске, всё равно, дуба дали серьёзного. Но, пройдя километр, другой в гору начали скидывать с себя лишнюю одёжку, пар от нас валил как из кипящей кастрюли.
Въезжаем в Картино де Амперцо – известнейший курорт, в кото-ром регулярно проводятся этапы чемпионатов мира по горнолыжному спорту. На поросших лесом трёхтысячниках от самых вершин прострижены широкие извилистые просеки такой крутизны, что Илья отказывался верить в возможность использования их для скоростного спуска на лыжах. Отсюда мы шли по Альпам, пользуясь велодорожками, проложенными в стороне от основных маги-стралей на фоне потрясающих воображение горных пейзажей.
После выжженных солнцем Пиренеев, опаленных пожарами отрогов Южных Альп, малахитовые, разлапистые ели, стеной стоящие по обе стороны дороги, выглядят просто сказочными. С каменного моста, прокинутому над глубокой расщелиной, промытой горными потоками, можно глянуть на эти чуд-ные деревья с необычного ракурса: вертикально вниз, будто воспарив над ними.
Мелькают среди ветвей рыжие белки, проскочила перед Иль-ёй, как всегда идущим в гору впереди, косуля, а мы, налегая на педали, вертим головами во все стороны. Я отстаю, не в силах преодолеть соблазн и не полакомиться крупными, сочными ягодами на колючих ветвях ежевики, буквально цепляющимися за тебя.
Так и не поняли, где же прошли итало-австрийскую границу. По нашей примитивной "восьмикилометровке" определить это не представлялось возможным, а дорожных знаков, указующих на сей знаменательный пункт мы не заметили. По каким–либо внешним признакам тоже не сориентироваться: в этих краях соседи из сопредельных стран настолько ассимилировались друг с другом, что мы давно уже не понимали, с кем имеем дело. Сейчас, задним числом, полагаю, что та просторная площадка, на которую нас вынесло из ущелья, по своим размерам и расположению, вполне могла слу-жить, в своё время, погранично-таможенным терминалом.
Сегодня же, она максимально приспособлена под туристские нужды и является удобным отправным пунктом для многочисленных посетителей национального парка в их пеших походах по горным тропам. Вторник, день не выходной, но – канику-лярный, и стоянка заполнена машинами. Из них высыпают вновь прибывшие, выгружают рюкзаки, велосипеды, достают фотоаппаратуру и с ходу начинают отщёлкивать всё подряд: друг друга, озерцо за кустиками, вертикальные скальные стены с цепляющейся за камни растительностью, ограждающие стоянку, и более всего - суровые, громоздящиеся до самых облаков (уже за нашей спиной) голые скалы, среди которых, вроде, и прохода нет, но откуда приехали-таки мы и куда по противоположной полосе шоссе направляется беспре-рывная вереница дорогих машин.