Главная
Горные озера
На выезде из города долго блукали по многоэтажным кольцевым развязкам, пытаясь выйти на дорогу, ведущую к Удине, но всякий раз нас выносило к знакам "Дорога только для автомобилей". Когда заходили на очередной круг, нам посигналил итальянец, из автомобиля и, притормозив, предупредил, что на велосипедах здесь ездить нельзя. Мы встали на обочине, достали карту и начали ломать голову, как же продраться через сплошные автострады. Прохо-дивший мимо пожилой итальянец предложил свою помощь. Он неплохо владел английским и, что примечательно, недавно вернулся из Молдавии, где "русские врачи" сделали ему операцию на ногах по поводу тромбоза вен (показал нам свежие шрамы), и он был очень благодарен им: в Европе это стоит гораздо дороже. Он много поездил, хорошо знал европейские дороги, без труда сориентировался по нашей русскоязычной карте и не только подсказал, как выбраться из этого клубка дорог, но и предложил более удобный и интересный маршрут до самой Каринтии. Мы воспользовались его рекомендациями и не пожалели: путь наш через горы оказался исключительно живописным.
На пятом десятке километров от Венеции дорога стала забирать вверх, и было уже видно, что впереди она упирается в стену из поросших лесом гор. Проезжаем пустые, будто вымершие деревеньки. Если кого и видим, так это небольшие группки итальянцев, скучающих в тени за столиками пиццерий и равнодушно, сквозь полуприкрытые веки, провожающих взглядом ненормальных велосипедистов, не знающих покоя и в этот душный, послеполуденный час. Всё закрыто. У нас начинает сосать под ложечкой – третий день из-за праздничных и выходных мы на скудном пайке, а закрытые двери магазинов, не предвещают ничего хорошего и сегодня. Проходит час, другой, третий с момента выезда из Местре и – хвала всевышнему – в пятом часу пополудни видим у дороги работающий супермаркет. Вот это – сиеста!
Затарились под завязку. Первым делом, не сходя с места, умяли 4-х килограммовый ломоть арбуза, добытого прямо из магазинного холодильника. Сегодня на ужин картофельное пюре со вкусом печёной картошки, щука жареная консервированная (made in Russia), хлеб для тостеров, сухарики, крем шоколадный, груши, "огняк" итальянского вина.
Когда солнце уже скрылось за горбатыми горным хребтом, мы занырнули в ущелье, на которое наползала глубокая тень. Километров через двадцать, горы высились и за нашей спиной. Машин практически не было, основной поток их шёл чуть правее над нами по автостраде, уложенной на 40-ка метровые опоры и вьющейся бетонной лентой по всему ущелью. До сей поезд-ки, я был уверен, что лучшие европейские дороги проложены в Германии, но итальянские автострады потрясают. Массовое строительство магистралей началось ещё при Муссолини, и итальянцы преуспели на этом поприще: такого количества тоннелей, мостов, виадуков мы и близко не видели во Франции и Австрии. А ведь шли мы по второстепенным дорогам, автострады же, как правило, были проброшены над нашими головами, где-то под облаками и мы, ничтожные черви, ползли в их тени по извилистым асфальтовым просёлкам.
На карте, рядом с жёлтой ниточкой дороги под №51 приляпнуты три голубых пятнышка в пределах нашей досягаемости, к ним мы сегодня и стремились. Первые два водоёма нам не понравились - расположены среди домов и похожи на наши пруды для сбора весенних вод. Третий, который мы достигли уже в сумерках, вполне отвечал нашим представлениям о горном озере. В подножии гор, в высоких берегах, с удобным пляжиком в ближнем его конце, на песке которого играли ещё дети под присмотром родителей. Чуть выше пляжа располагалась небольшая полянка, на ней обосновались два кемпера, в сторонке тарахтел компактный дизелёк, в автодомиках горел свет, работал телевизор. Их хозяева – итальянцы, лет тридцати, у которых мы решили справиться о возможности пристроиться рядом с ними на ночь, разошлись во мнениях. Если один считал это вполне возможным, то второй меньжевался и советовал обратиться за разрешениям к местным властям (это в девятом часу вечера!). Мы решили проблему проще: поблагодарив итальянцев, проехали по дороге чуть дальше, нырнули в кусты и стали на заросшей тропке, идущей вокруг озера.
Утром, проснувшись и вылёживаясь в спальниках, мы долго прислушивались к хлюпающим звукам раздающимся с озера, пытаясь разгадать их природу. Оказалось, это наши вчерашние собеседники, поймав свежий ветер, с раннего утра бороздят на серферах озеро. Один из них, под виндгляйдером, буквально летал по волнам, обходя виндсерфинги как стоячие. Тёмно-зелёная стена гор, гребни которых, озарены золотым цветом восходящего солнца, длинные гряды волн, будто подсвеченные изнутри, катящиеся по поверхности озера под давлением утреннего бриза, срывающегося с остывших за ночь альпийских вершин и 
разгоняющегося по ущелью как в бобслейном жёлобе, яркие цвета серферов, оставляющих за собой взбурунённые неоновые следы, широкое крыло параплана, мечущегося по всему озеру в безуспешных попытках сбросить вцепившегося в него человека… Но пора и нам впрягаться в узду и тащить тяжёлые велосипеды дальше по ущелью. Где-то там Альпийские перевалы. Сколько ещё до них и как высоко придётся забираться, пока не знаем.
На выезде из города долго блукали по многоэтажным кольцевым развязкам, пытаясь выйти на дорогу, ведущую к Удине, но всякий раз нас выносило к знакам "Дорога только для автомобилей". Когда заходили на очередной круг, нам посигналил итальянец, из автомобиля и, притормозив, предупредил, что на велосипедах здесь ездить нельзя. Мы встали на обочине, достали карту и начали ломать голову, как же продраться через сплошные автострады. Прохо-дивший мимо пожилой итальянец предложил свою помощь. Он неплохо владел английским и, что примечательно, недавно вернулся из Молдавии, где "русские врачи" сделали ему операцию на ногах по поводу тромбоза вен (показал нам свежие шрамы), и он был очень благодарен им: в Европе это стоит гораздо дороже. Он много поездил, хорошо знал европейские дороги, без труда сориентировался по нашей русскоязычной карте и не только подсказал, как выбраться из этого клубка дорог, но и предложил более удобный и интересный маршрут до самой Каринтии. Мы воспользовались его рекомендациями и не пожалели: путь наш через горы оказался исключительно живописным.
На пятом десятке километров от Венеции дорога стала забирать вверх, и было уже видно, что впереди она упирается в стену из поросших лесом гор. Проезжаем пустые, будто вымершие деревеньки. Если кого и видим, так это небольшие группки итальянцев, скучающих в тени за столиками пиццерий и равнодушно, сквозь полуприкрытые веки, провожающих взглядом ненормальных велосипедистов, не знающих покоя и в этот душный, послеполуденный час. Всё закрыто. У нас начинает сосать под ложечкой – третий день из-за праздничных и выходных мы на скудном пайке, а закрытые двери магазинов, не предвещают ничего хорошего и сегодня. Проходит час, другой, третий с момента выезда из Местре и – хвала всевышнему – в пятом часу пополудни видим у дороги работающий супермаркет. Вот это – сиеста!
Затарились под завязку. Первым делом, не сходя с места, умяли 4-х килограммовый ломоть арбуза, добытого прямо из магазинного холодильника. Сегодня на ужин картофельное пюре со вкусом печёной картошки, щука жареная консервированная (made in Russia), хлеб для тостеров, сухарики, крем шоколадный, груши, "огняк" итальянского вина.
Когда солнце уже скрылось за горбатыми горным хребтом, мы занырнули в ущелье, на которое наползала глубокая тень. Километров через двадцать, горы высились и за нашей спиной. Машин практически не было, основной поток их шёл чуть правее над нами по автостраде, уложенной на 40-ка метровые опоры и вьющейся бетонной лентой по всему ущелью. До сей поезд-ки, я был уверен, что лучшие европейские дороги проложены в Германии, но итальянские автострады потрясают. Массовое строительство магистралей началось ещё при Муссолини, и итальянцы преуспели на этом поприще: такого количества тоннелей, мостов, виадуков мы и близко не видели во Франции и Австрии. А ведь шли мы по второстепенным дорогам, автострады же, как правило, были проброшены над нашими головами, где-то под облаками и мы, ничтожные черви, ползли в их тени по извилистым асфальтовым просёлкам.
На карте, рядом с жёлтой ниточкой дороги под №51 приляпнуты три голубых пятнышка в пределах нашей досягаемости, к ним мы сегодня и стремились. Первые два водоёма нам не понравились - расположены среди домов и похожи на наши пруды для сбора весенних вод. Третий, который мы достигли уже в сумерках, вполне отвечал нашим представлениям о горном озере. В подножии гор, в высоких берегах, с удобным пляжиком в ближнем его конце, на песке которого играли ещё дети под присмотром родителей. Чуть выше пляжа располагалась небольшая полянка, на ней обосновались два кемпера, в сторонке тарахтел компактный дизелёк, в автодомиках горел свет, работал телевизор. Их хозяева – итальянцы, лет тридцати, у которых мы решили справиться о возможности пристроиться рядом с ними на ночь, разошлись во мнениях. Если один считал это вполне возможным, то второй меньжевался и советовал обратиться за разрешениям к местным властям (это в девятом часу вечера!). Мы решили проблему проще: поблагодарив итальянцев, проехали по дороге чуть дальше, нырнули в кусты и стали на заросшей тропке, идущей вокруг озера.
Утром, проснувшись и вылёживаясь в спальниках, мы долго прислушивались к хлюпающим звукам раздающимся с озера, пытаясь разгадать их природу. Оказалось, это наши вчерашние собеседники, поймав свежий ветер, с раннего утра бороздят на серферах озеро. Один из них, под виндгляйдером, буквально летал по волнам, обходя виндсерфинги как стоячие. Тёмно-зелёная стена гор, гребни которых, озарены золотым цветом восходящего солнца, длинные гряды волн, будто подсвеченные изнутри, катящиеся по поверхности озера под давлением утреннего бриза, срывающегося с остывших за ночь альпийских вершин и разгоняющегося по ущелью как в бобслейном жёлобе, яркие цвета серферов, оставляющих за собой взбурунённые неоновые следы, широкое крыло параплана, мечущегося по всему озеру в безуспешных попытках сбросить вцепившегося в него человека… Но пора и нам впрягаться в узду и тащить тяжёлые велосипеды дальше по ущелью. Где-то там Альпийские перевалы. Сколько ещё до них и как высоко придётся забираться, пока не знаем.