Главная
Каринтия
Постепенно ущелье раздалось вширь и превратилось в холмистую долину. Идём среди типичных сельских пейзажей. Знаменитых бурёнок, пасущихся на экранах наших телевизоров и выдающих набившие оскомину батончики Milke-Way, на здешних пастбищах мы не встретили, но у дорог и просёлков - аккуратно сложены большущие рулоны скошенной травы, упакованной в полиэтиленовую плёнку. Не знаю, где прячут они элитную скотину, но сдаётся мне, не выпускают они её на свободный выпас пощипать свежей травки, не столько из практических соображений, сколько для того, чтоб характерные деревенские ароматы и отметины, оставленные
на альпийских лугах не смазывали общее впечатление от чистоты и стерильности окружающей природы. Я не припомню, чтобы где-нибудь - не только в Австрии, но и на других европейских дорогах - прожужжала хоть одна муха. Но как только мы въехали на территорию постсоциалистического пространства, сразу же вспомнили, что это такое, но обо всём по порядку…
К полудню достигли Millstatter See - первого на нашем пути водоёма в голубом ожерелье Каринтии. Здесь насчитывается 1270 озёр, а общая длина рек с хрустально-чистой водой, признанной международными экспертами питьевой,
составляет 8000 километров. Уникальное сочетание гор, покрытых хвойными лесами, пологих склонов с широкими полянами и обилие воды - идеальные условия для отдыха. К нашему удивлению, места эти оказались сравнительно нелюдными, можно спокойно посидеть в тишине у водной глади, подремать под плеск волн в тени раскидистых деревьев, чем мы не преминули воспользоваться, расположившись у самой воды на одной из многочисленных скамеечек. Время-то обеденное. 
Деревья смотрятся прямо в воду, в солнечных блёстках скользит белая яхта, а в дальнем конце озера парит над синей рябью розово-малиновый купол параплана. Несколько лысух не поделили что-то с селезнями и гоняются друг за другом. Пара лебедей с двумя крупными, серо-дымчатым отпрысками, не обращая внимания на затеянную рядом с ними возню, скрупулёзно перебирают клювом пёрышко за пёрышком на своём белоснежном оперении. Но вот, глава семейства, встрепенулся,
замахал крылами, вытянув свою прекрасную шею, и направился в нашу сторону, рассекая грудью воду и гоня перед собой волну. [Фото 287]В его кильватерной струе спешила к нам и мама с лебедятами. Пришлось поделиться с ними печеньем с шоколадной прослойкой. Предлагали птенчику испробовать и молоко от альпийских коровок, но тот, ткнув носом чашку, с возмущением отверг данное подношение.
Подзаправившись, мы покатили по пешеходной дорожке проложенной вдоль озера.
Не затрудняя себя поисками цивилизованного пляжа (судя по отзывам наших предшественников, почти все они – платные), последовав примеру отдельных представителей местного населения, выбрали укромное местечко и искупались, стараясь не слишком плескаться, дабы не распугать водоплавающих. Вода, как и обещали путеводители, тёплая, не менее 26°. Не удивительно: 1550, а в тени 34°. Укрытые от ветров высокими хребтами верхние слои воды в озёрах (глубиной до сотни метров!) хорошо прогреваются под лучами горного солнца (а зимой эти озёра превращаются в крупнейшие в Европе естественные катки). Следующие 30 км до большого озера со странным и непонятным для немецкого слуха названием Ossiacher See через привлекательные городки с застройкой начала прошлого века, сдобренной разнообразными памятниками в стиле позднего барокко и ренессанса, проскочили незаметно.
На Оссиахерзее, спешившись на велодорожке, чтоб запечатлеть водный пейзаж, прислонив велосипед к дереву и бросив короткое "Guten Tag" небольшой группе немцев, суетившимся вокруг столика, услышал в ответ удивлённый возглас: "Вы русские?". Оказалось, девица в розовой кофточке разглядела на моём бауле алую надпись MOSKAU. Она - из Сумской области, чуть ли не землячка, в Старом Осколе (это уже совсем рядом) познакомилась с итальянцем, приезжавшем на тамошние рудные карьеры, вышла за него, родила дочь (девочка лет 14-ти была рядом с ней) и вот заскочили из Италии в Австрию на weekend с мужем, дочерью, свекровью и ещё одной итальянской парой. Восторгам не было конца, мы задержались с ними на полчаса, поговорили, угостились свежим пивом из автомобильного холодильника и с трудом отбились от навязываемых нам в дорогу булочек и пирожков.
Надо отметить, что, нанося на баул слоган BARCELONA – MOSKAU, я дал маху, распределив надпись по периметру всего изделия, не учтя того обстоятельства, что при правостороннем движении, на дорогах и на остановках в 99 случаях из 100 обгоняющим нас машинам или проходящим мимо нас пешеходам будет видно имя только первой из двух означенных столиц. В результате чего мы, можно сказать, шли под флагом Испании, и всякий раз, подняв в ответном приветствии руку на гудки уходящего вперёд автомобиля, мы видели его испанские номера - что, впрочем, нас ничуть не огорчало.
На ночлег стали в дальнем конце озера: отъехали от берега - там приткнуться негде - с километр, нырнули под шлагбаум, преграждавший съезд с асфальта в лес и расположились на свежевыкошенной полянке за поленницей дров. Утром - не было и восьми часов - отправились дальше.
Постепенно ущелье раздалось вширь и превратилось в холмистую долину. Идём среди типичных сельских пейзажей. Знаменитых бурёнок, пасущихся на экранах наших телевизоров и выдающих набившие оскомину батончики Milke-Way, на здешних пастбищах мы не встретили, но у дорог и просёлков - аккуратно сложены большущие рулоны скошенной травы, упакованной в полиэтиленовую плёнку. Не знаю, где прячут они элитную скотину, но сдаётся мне, не выпускают они её на свободный выпас пощипать свежей травки, не столько из практических соображений, сколько для того, чтоб характерные деревенские ароматы и отметины, оставленные
на альпийских лугах не смазывали общее впечатление от чистоты и стерильности окружающей природы. Я не припомню, чтобы где-нибудь - не только в Австрии, но и на других европейских дорогах - прожужжала хоть одна муха. Но как только мы въехали на территорию постсоциалистического пространства, сразу же вспомнили, что это такое, но обо всём по порядку…
К полудню достигли Millstatter See - первого на нашем пути водоёма в голубом ожерелье Каринтии. Здесь насчитывается 1270 озёр, а общая длина рек с хрустально-чистой водой, признанной международными экспертами питьевой,
составляет 8000 километров. Уникальное сочетание гор, покрытых хвойными лесами, пологих склонов с широкими полянами и обилие воды - идеальные условия для отдыха. К нашему удивлению, места эти оказались сравнительно нелюдными, можно спокойно посидеть в тишине у водной глади, подремать под плеск волн в тени раскидистых деревьев, чем мы не преминули воспользоваться, расположившись у самой воды на одной из многочисленных скамеечек. Время-то обеденное.
Деревья смотрятся прямо в воду, в солнечных блёстках скользит белая яхта, а в дальнем конце озера парит над синей рябью розово-малиновый купол параплана. Несколько лысух не поделили что-то с селезнями и гоняются друг за другом. Пара лебедей с двумя крупными, серо-дымчатым отпрысками, не обращая внимания на затеянную рядом с ними возню, скрупулёзно перебирают клювом пёрышко за пёрышком на своём белоснежном оперении. Но вот, глава семейства, встрепенулся,
замахал крылами, вытянув свою прекрасную шею, и направился в нашу сторону, рассекая грудью воду и гоня перед собой волну. [Фото 287]В его кильватерной струе спешила к нам и мама с лебедятами. Пришлось поделиться с ними печеньем с шоколадной прослойкой. Предлагали птенчику испробовать и молоко от альпийских коровок, но тот, ткнув носом чашку, с возмущением отверг данное подношение.
Подзаправившись, мы покатили по пешеходной дорожке проложенной вдоль озера.
Не затрудняя себя поисками цивилизованного пляжа (судя по отзывам наших предшественников, почти все они – платные), последовав примеру отдельных представителей местного населения, выбрали укромное местечко и искупались, стараясь не слишком плескаться, дабы не распугать водоплавающих. Вода, как и обещали путеводители, тёплая, не менее 26°. Не удивительно: 1550, а в тени 34°. Укрытые от ветров высокими хребтами верхние слои воды в озёрах (глубиной до сотни метров!) хорошо прогреваются под лучами горного солнца (а зимой эти озёра превращаются в крупнейшие в Европе естественные катки). Следующие 30 км до большого озера со странным и непонятным для немецкого слуха названием Ossiacher See через привлекательные городки с застройкой начала прошлого века, сдобренной разнообразными памятниками в стиле позднего барокко и ренессанса, проскочили незаметно.
На Оссиахерзее, спешившись на велодорожке, чтоб запечатлеть водный пейзаж, прислонив велосипед к дереву и бросив короткое "Guten Tag" небольшой группе немцев, суетившимся вокруг столика, услышал в ответ удивлённый возглас: "Вы русские?". Оказалось, девица в розовой кофточке разглядела на моём бауле алую надпись MOSKAU. Она - из Сумской области, чуть ли не землячка, в Старом Осколе (это уже совсем рядом) познакомилась с итальянцем, приезжавшем на тамошние рудные карьеры, вышла за него, родила дочь (девочка лет 14-ти была рядом с ней) и вот заскочили из Италии в Австрию на weekend с мужем, дочерью, свекровью и ещё одной итальянской парой. Восторгам не было конца, мы задержались с ними на полчаса, поговорили, угостились свежим пивом из автомобильного холодильника и с трудом отбились от навязываемых нам в дорогу булочек и пирожков.
Надо отметить, что, нанося на баул слоган BARCELONA – MOSKAU, я дал маху, распределив надпись по периметру всего изделия, не учтя того обстоятельства, что при правостороннем движении, на дорогах и на остановках в 99 случаях из 100 обгоняющим нас машинам или проходящим мимо нас пешеходам будет видно имя только первой из двух означенных столиц. В результате чего мы, можно сказать, шли под флагом Испании, и всякий раз, подняв в ответном приветствии руку на гудки уходящего вперёд автомобиля, мы видели его испанские номера - что, впрочем, нас ничуть не огорчало.
На ночлег стали в дальнем конце озера: отъехали от берега - там приткнуться негде - с километр, нырнули под шлагбаум, преграждавший съезд с асфальта в лес и расположились на свежевыкошенной полянке за поленницей дров. Утром - не было и восьми часов - отправились дальше.