Пиренеи

Утром встал чуть раньше обычного, чтоб не пропустить восход солнца, оранжево-красный диск которого, уже выплывал из-за мыса. Дымчато-фиолетовый цвет неба у линии горизонта сменялся к зениту золотисто-розовым с голубым оттенком. Море, вобравшее в себя все краски неба, разлившееся холодным расплавом, излучало мягкий неземной свет. Одинокая лодка будто парила над песчаной полоской берега, по которой уже семенили босиком первые "жаворонки"- джоггеры, распугивающие снующих у воды куличков. Илья выбрался было из палатки, но тут же нырнул обратно за тёплой кофтой: 14° - самое свежее утро за все дни нашего пребывания на берегах Средиземноморья.

Выехали с пляжа в 9²⁰. Пересекая Cap de Greus в его подножии, часа три мы катили по бугристой местности с довольно скудной растительностью и обветшалыми романскими постройками, на фоне которых впору снимать похождения Рыцаря Печального Образа. Вокруг плантации винограда, и мы регулярно снимали с них пробу, дополняя ягодный десерт крупной и сладкой ежевикой, в обилии растущей вдоль дорог.

В полдень спустились отдохнуть в Llan??. Аккуратные белые домики с красными черепичными крышами облепили каменистые холмы, за которыми уже видны высокие отроги Пиренеев. На городской пляж не поехали, справедливо рассчитывая, что на камнях в море больше живности, чем на голом песке. Отсутствие возможности ополоснуться в пресной воде после купания нас не смущало: мы знали, как только пойдём в гору, едкая морская соль смоется п?том.

Подтащив велосипеды ближе к воде, разложив для просушки на горячих камнях обувку и одёжку, прихватив маску с трубкой и очки, с большой осторожностью добрались до воды по жутко изрезанным и источенным камням, но надо ещё пройти по скользким валунам, сплошь усеянным морскими ежами 5-7 см в диаметре.

Но вот, все препятствия позади, и мы блаженствуем в чистой воде, разглядывая придонную растительность. Здешняя морская фауна и флора, вероятно, из-за повышенной солёности воды, уступает черноморской. Нет водорослей, нет и кораллов, как в тропических морях, подводные камни покрыты какими-то лишайниками. Илья что-то обнаружил, зовёт меня и тычет пальцем в расщелину. Я ничего не вижу, и только, чуть не уперевшись носом в камни, замечаю довольно крупного (с голову ребёнка) осьминога, настолько слившегося с окружающим фоном, что удивительно, как Илья его заметил. Головоногий уставился на меня огромными глазищами и не думал уплывать. Тронул его пальцем, он отпрянул в сторону метра на полтора и, пока я выныривал глотнуть воздуха, безнадёжно потерялся в нагромождении скальных осколков.

Второй час пополудни. Выводим велосипеды на дорогу, пристраиваем натёртые ягодицы, сдобренные морской солью к жёстким сиденьям и раскручиваем педали. Начался бесконечно долгий, утомительный тягун. Идём на первой-второй скорости (это при передачах 1,0-0,75!), стараясь не съезжать – чтоб не мешать машинам – с белой полосы, окантовывающей асфальт. Пот заливает и разъедает глаза, на ходу достаю флягу и поливаю голову. Лента серпантина извилистая и узкая, и машины не рискуют, терпеливо ползут за нами на скорости 6-9 км/час и даже не сигналят. И только лихие мотоциклисты на крутых байках с широкими гладкими скатами закладывают виражи, как на гонках, едва не касаясь выставленным коленом асфальта. Заглянув за очередной поворот, машу рукой: "Обгоняйте!", только тогда автомобили прибавляют газу, обходят нас, "би-бипнув " в благодарность. Задираю голову, в надежде, что этот срез дороги окажется последним, но тщетно, открылись только новые витки серпантина.

Добрый час ползли в гору. Илья переносит жару легче, и на таких подъёмах уходит вперёд и поджидает меня, где-нибудь на смотровой площадке с камерой, снимая крупным планом мою распаренную физиономию. А на верху, как всегда, видишь, что дорога змейкой убегает вниз, к малюсеньким домикам, приютившимся в глубине бухты с белеющей полоской пляжа, а затем снова начинает карабкаться на гору. С перевала на сотню километров виден пройденный нами путь - сплошные горные гряды, теряющиеся в голубой дымке.

Этот подъём дался особенно тяжело. Не удивительно: мы полезли на Пиренеи в самое жаркое время дня и вознамерились одолеть их за один присест. Не мы одни презрели традиционную сиесту. Именно на этом участке мы чаще всего встречали наших коллег – велотуристов. Едут молодые, старые, мужские, женские компании. Особенно восхищают – последние. Хрупкие девушки, обливаясь п?том, на последнем издыхании прут тяжёлые велосипеды на такие подъемы, на которых и здоровым мужикам приходится не сладко. Как правило, нагружены они сильнее, чем мы. Оно и понятно – изнеженная Европа, мы же суровой "расейской" действительностью приручены обходиться минимумом. Скатившись с гор, поток туристов разбежится по городкам, кемпингам, пляжам, но здесь, на склонах, зажатый крутыми скалами, он течёт пока в едином русле. Короткое приветствие - вытянутая вперёд пятерня, ol?, salut, tch?ss, hello… Но так как национальность встреченных велосипедистов с ходу не определишь, часто обходились и нашим – "привет!".

Незаметно пропали останки зелени. Места пошли дикие: голый камень, осыпи, выжженная растительность. Если забыть про жару и судить только по внешним признакам, можно подумать, что мы находимся на суровом, изрезанном фьордами берегу Норвегии. Но и сюда ещё заплывают стайки яхт в поисках неизведанного.

И мы тоже не устояли перед дикой красоты бухтой среди тёмно-серых базальтовых скал, заполненной прозрачнейшей, будто питьевой водой. На небольшой обзорной площадке, возвышающейся над морем на добрую сотню метров, теснилось с полдюжины машин. Мы, приковав велосипеды к ограждению, прихватив с собой рюкзачок, фотосумку и пустую баклажку, спустились по полуразрушенным бетонным ступеням к морю. Последний раз купаемся в территориальных водах Испании. Вода – чудо. Илья приволок красную морскую звезду размером с десертную тарелку, мы впервые держим в руках это морское создание.

Невдалеке на малом ходу утюжил воду катер с какими-то сетками в прямоугольных рамах, вывешенных по бортам. Вдруг капитан судна что-то приметил, катер сделал небольшую дугу, и матрос сачком на длинной ручке что-то зачерпнул. Мусоросборщик! Это при том, что ближайший населённый пункт находится в 6-7 км от этого места. Представьте себе, вдалеке от городов бороздят чистое море корабли и собирают окурки! Становится ясным, почему не только в Испании, но и далее, до самой Генуи, на протяжении 1 000 километров береговой кромки, мы не видели ни одной баклажки, бумажки, полиэтиленового пакета на воде, под водой или на берегу.

Я помню, как в 81-м году, в ходе кавказско-крымского автотура, мы проезжали Сочи. Пройдясь по центру города, воздав дань дендрарию, в полуденную жару совершенно нас не впечатлившего, посетив "Светлану" - один из первых в стране супермаркетов, решили напоследок искупаться и – дать дёру из жаркого, душного города. Но когда мы, достигнув пляжа, через штабеля распластанных тел, подворачивая ноги на раскалённой гальке, пробрались к воде - Наталья, несмотря на страстное желание сбросить накопившуюся усталость, смыть пот и соль, наотрез отказалось заходить в то, что там называется морем. Серо-коричневая жижа, с плавающим на поверхности слоем всевозможного мусора, водорослей, дохлых медуз. Я не стал отказываться от задуманного, но и моей решимости хватило лишь на то, чтоб зайти по грудь, окунуться – не дай бог, замочить голову, не отмоешься – и ретироваться на берег. С тех пор на кавказское побережье ни ногой, только Крым, предпочтительно, дикий - и вот уже четверть века слово своё мы держим.

Но и Крыму, на Тарханкуте, где в середине 80-х мы стояли с палаткой одни на всём берегу и наслаждались уединением, в последние годы скалы из ракушечника, облеплены купальщиками, как чертями на ведьминой горе, и как на птичьем базаре, всё вокруг загажено донельзя, изо всех щелей несёт дерьмом, по берегу ветер носит пакеты, бумагу, на поверхности плавает всё, что легче воды, а на дне – как на свалке, чего только не найдёшь.

Можно представить, что станет с Коста-Бравой если открыть "дикий берег" для свободного доступа нашим согражданам. Нет, уж лучше шенгенская зона…

Но пора карабкаться обратно вверх. Пока одолели три сотни каменных ступенек и выбрались к своим велосипедам, усомнились в целесообразности предпринятых водных процедур. Но за удовольствия надо платить. Окатились солёной водой их баклажки, отцепили велики и покатили дальше.

Последний испанский городок Portbou. Сверху, как на ладони, большой ж/д терминал, подтверждающий, что мы добрались до границы. Последний подъём в гору, там за перевалом начинается Франция. Илья дегустирует только что сорванный виноград. Не надо далеко ходить, достаточно протянуть руку к нависающим со склонов гроздям ягод. А виноград на прокалённых солнцем землях – сладкий как изюм. Прощальный взгляд на Испанию. Настолько эта страна оказалась приветливой, яркой и интересной, настолько быстро мы её пролетели, что уже тянет обратно. Кто знает, может, эти мечты когда-нибудь и сбудутся...

Назад Читать дальше

Главная