Главная
Нарбонна
- Марсель
Илья
ещё спит, но солнечные лучи уже дотянулись до полога палатки и теперь
долго там не вылежишься. Да и пора сворачиваться, пока не проснулись
местные фермеры, и нам не досталось за самовольное вторжение в их
владения.
На шестой день путешествия мы должны были достичь Камарги. Этот ландшафтный заповедник в устье реки Роны в форме треугольника с вершиной в городе Арль и основанием, растянутым вдоль побережья, представлял собой испрещённую каналами плоскую равнину с солончаковыми болотами и озёрами. Подлетая к Испании, наш ТУ-204 снижался прямо над этими местами, и мы увидели дельту во всей её красе. У нас был выбор: либо пробираться полторы сотни километров кромкой моря по грунтовым тропам и дамбам, пересекая большие протоки Роны на паромах, если таковые найдутся, либо идти в двое более длинный объезд по нормальному асфальту. В любом случае, на это уйдёт не менее 2-х дней. К тому времени мы уже отставали от намеченного графика движения почти на сутки, а последние числа августа, забитые на получение словацкой визы в Вене, выпали на выходные, и нам надлежало предстать перед работниками посольства не позднее 27-го числа - из без того напряжённого расписания вылетали ещё два дня.
Взвесив всё, мы решили проскочить от Нарбонны до Марселя на поезде, убив, тем самым, сразу трёх зайцев: ликвидировать отставание, получить запас по времени и дать отдохнуть натруженным ногам и ягодицам.
Утро
прошло по заведённому порядку. В среднем у нас выходит 2-2,5 часа от
момента пробуждения до выезда со стоянки. Вот и сегодня, несмотря на
то, что мы расположились на довольно открытом месте, и более того, в
частных с/хоз. угодьях, особенно не спешили: с горки видно, что
никакого оживления на плантациях нет: время обработки посадок уже
миновало, а время уборки ещё не
пришло. Ночь выдалась
душной. Вылив на себя остатки воды, отъехали со стоянки с пустыми
флягами, но с набитыми виноградом баулами.
К 11 часам подкатили к вокзалу Нарбонны. Не сразу разобрались с расписанием на французском, но, в конце концов, нашли там поезда с велосипедными пиктограммами. Справились, для пущей уверенности, в информбюро (там говорили по-английски) и, получив подтверждение, что всё в расписании мы расшифровали правильно, отправились за билетами. Сами французы покупают билеты в автоматах, а у кассовых стоек стоят, в основном, иностранцы, и с каждым из них служащие терпеливо и подолгу разбирались. Но там выяснилось, что в скоростной поезд с велосипедами нас не пустят (а было желание прокатиться в суперсовременном, похожем на самолёт красавце), и придётся добираться до Марселя с пересадкой в Авиньоне. На том и порешили. 300 км обошлись нам в 52 евро на двоих. (Приятный сюрприз: Илье билет продали на четверть дешевле, чем мне: молодёжная скидка (до 26 лет), о которой мы и не слыхивали, и тем более не предполагали, что она распространяется и на иностранцев).
Пока
Илья ходил по буфетам, я отдыхал в тенёчке и глазел на вокзальную
публику. Большей частью – молодёжь. Старшее поколение, по видимому,
отдаёт предпочтение автомобильному транспорту. Но встречаются и
исключения. К примеру, вон та пожилая пара (обоим – за 60) с
нагруженными походным скарбом велосипедами: набитые баулы, объёмная
брезентовая палатка старого образца, кусок толстого полиэтилена с
приставшими к нему мокрыми травинками, двухлитровые фляги на
раме, над передним
колесом – металлическая корзинка для продуктов. Интеллигентные,
обеспеченные люди, несмотря на почтенный возраст, предпочитают тягать
по горам тяжелые велосипеды, нежели бестолково убивать время в
комфортных пансионатах. Найдите у нас бабулю, согласную в свои 60 лет
променять пуховую перину на жесткую пенку, постеленную на камнях!
Прокомпостировав, по примеру других пассажиров, билеты при выходе на перрон, мы прошли на платформу. С завистью проводили отправлявшийся с 1-го пути гладкий, обтекаемый скоростной поезд и стали дожидаться своего состава. Из перехода показались и велопенсионеры, оказывается, нам по пути. Прислонив велосипеды к колонне, они стали снимать рюкзаки с багажников. Я читывал в и-нете, что в некоторых багажных вагонах велосипеды подвешиваются на специальные крюки, и направился к ним за справкой.
На моё приветствие Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? (издали мне послышалось, что говорили они на немецком), бабуля ответила утвердительно, но заметила, что они не немцы. Оказывается – англичане, из-под Кембриджа, в данный момент, направляются в Нимм, а велосипеды разгружают только для того, чтоб легче было их грузить в вагон. Мы решили, что свои велики закинем и вместе с баулами.
Точно по расписанию, в 1402, подошёл и наш поезд. Внешне непрезентабельный, немного пошарпаный, с потускневшей от времени краской. Багажный вагон состоял из таких же купе с креслами (как в ГДР в вагонах 1-го класса), только треть купе были объединены в один большой багажный отсек. Проводник поднял нам жалюзную дверь багажного отделения, мы вместе с англичанами затащили туда велики, приставили их к стенке, не став скреплять замком – вдруг проводнику приспичит их подвинуть или переставить – дверь за нами затворили, а мы заняли кресла в одном из ближайших купе, в котором уже сидела парочка молоденьких ирландочек, рыженьких, конопатых и белокожих и два-три прокопченных араба. Последние громко базарили на своём, часто выходили в проход потусоваться с такими же "чуреками". В пути эта шумная компания уступила места японцам и семье чернокожих французов.
Поезд
нёсся со скоростью 140 км/ч (замеряли по километровым столбам). Путь
воистину бархатный, плавность хода нереальна, трудно поверить, что
летим мы по стандартной ж/д колее а не по монорельсу на магнитной
подвеске. Блаженно развалившись в
мягких креслах, мы
смотрели в окно на проносящееся мимо солончаки, на золотых мадонн,
венчающих прямоугольные башни католических храмов, читали названия
станций: Нимм, Арль, Тараскон. Знакомые со школьных лет имена. Многие
из этих городов основаны в первые века нашей эры – жуткая
старина.
Назад Читать дальше