Главная
Французская Ривьера
Чем дальше, тем всё более заселённым становится море: свободных пляжей и бухточек, как в Коста-Браве, уже не найдёшь. За каждым изгибом берега открываешь новую гавань, сплошь уставленную маломерными судами, для большей части которых эта бухта – лишь временный приют в их отпускном круизе. В бинокль видно, что быт на этих плавучих "кемперах" налажен ещё лучше, чем у их дорожных собратьев.
В городах же яхтенные стоянки своим размахом и площадями, разнообразием и роскошью плавсредств и припаркованных автомобилей производят сильное впечатление и больше походят на серьёзные яхтенные порты с развитой инфраструктурой. Как правило, это самая богатая, ухоженная и красочная часть курортных городов. Даже сейчас, в разгар сезона, когда малый флот, в основном, бороздит открытые воды, стоянки до отказа забиты катерами и яхтами - машин в городе меньше.
Но самая красивая и шикарная яхтенная гавань, из всех, что мы видели на побережье, расположена в устье рек Argens и Reyran. Сан-Рафаэль и Фреджюс - это ярчайшая двойная звезда на изумрудном небосводе Средиземного моря. Фреджюс ещё в римскую эпоху был вторым по величине после античной Остии портом и служил важнейшим перевалочным пунктом на пути из Галлии в Испанию. Сегодня это даже не "Водный мир" – а водный Рай.
Такого органичного единения моря и солнца, неба и воды, как здесь - не было нигде. Французы купаются в деньгах, но их достаток не лезет в глаза, а выражается в тонком, природном вкусе, который при всей кажущейся лёгкости и изяществе стоит очень недёшево. Улочки и мостовые расположены на уровне воды, также безукоризненно чисты, как и воды, их омывающие. Парапеты огорожены нержавеющими периллами, не поскупились даже на фонарные столбы и пожарные гидранты из нержавейки. Лёгкие, ажурные арки, светлые акварельные цвета придают постройкам воздушность и невесомость. Небесная лазурь гавани, ослепительная белизна яхт, сервированные столики на набережных, заполненные посетителями ресторанчики создают ощущение вечного праздника. Разъезжая по лабиринтам набережных, мосткам и переходам среди покачивающихся на воде судов, сам отрываешься от земной тверди и приобщаешься к "гуляющим по воде".
Реки Argens и Reyran, протекающие через Сант-Рафаель, разделяют горные массивы Мор и Эстрель. Массив Эстрель относится к древнейшим горным образованьям в истории Земли. Скалы антрацитового цвета, едва прикрытые рощицами пробкового дуба и каштана, стеной нависают над морем и тянутся по берегу на протяжении шести десятков километров.
Несмотря на явные следы деятельности человека, на поселения, устроенные в низинах, пейзаж носит достаточно дикий характер, и не требуется больших усилий, чтоб представить, как выглядели эти горы миллионы лет до нашей эры, когда огненные языки лавы изливались из земных недр, клубились столбы пара при встрече их с морской водой, а над волнами покачивались змееподобные головы древних ящуров. Не менее сурово выглядят и близлежащие островки. Голые кирпично-коричневые скальные осколки, беспорядочно разбросаны по морю, будто на краю Огненной Земли. Среди них плутают несколько судёнышек, рискнувших погрузиться в этот затерянный мир, чтобы увидеть их в свете закатного солнца, когда и без того красноватый камень окрашивается в насыщенный багряный цвет. 
В принципе, и мы могли бы задержаться на этих берегах и перетащить к воде велосипеды на случай ночёвки: от дороги протоптаны тропки, по которым французы продираются сквозь колючий кустарник к морю. Но назавтра в нашем расписании самые злачные места Лазурного берега, и мы хотели стать на ночлег как можно ближе к Каннам. Дело к вечеру. Море затихло, солнце скатилось к горизонту и позолотило тихие волны, на которых замерли набегавшиеся за день суда. Это уже не просто прогулочные катера, а - комфортабельные яхты, способные на дальнее плавание в открытом океане.
Но лучше всего смотрятся на фоне обрывистых берегов старинные шхуны - настоящие виллы на воде. Здесь пахнет ХVIII веком. Интересно, каков на вкус запах моря, сдобренный ароматом старого, благородного дерева?
Мы искупались, затоварились продуктами на ужин, и безуспешно пытались отыскать на нашей двухкилометровке место ночного пристанища.
Наконец выбрав тоненькую ниточку дороги, проводящую через плотную береговую застройку в сторону от населённых мест, отвернули на неё. Минут сорок пилили вверх по ложбине, но жилые дома тянулись вдоль обочин нескончаемой чередой. Достигли уже перевала, и совсем не хотелось уходить на противоположный склон и начинать следующее утро с неприятной работы в гору. По левую сторону дороги раскинулась большая усадьба, а по правую - частное ранчо, предназначенное для выгула собак и выездки лошадей. Но границей последнего служили останки проволочного ограждения, а то и просто густые заросли ежевики. Сбегав на разведку и убедившись, что на близлежащих тропах отсутствуют свежие следы человека и его четвероногих друзей, мы прорвались через колючую ежевику и расположились среди высоких сосен.
За весь день, за 3 часа 25 минут ходового времени, прошли всего 54 километра – настолько красивые и интересные места, что не разгонишься. В 2050 - 31°С.
Чем дальше, тем всё более заселённым становится море: свободных пляжей и бухточек, как в Коста-Браве, уже не найдёшь. За каждым изгибом берега открываешь новую гавань, сплошь уставленную маломерными судами, для большей части которых эта бухта – лишь временный приют в их отпускном круизе. В бинокль видно, что быт на этих плавучих "кемперах" налажен ещё лучше, чем у их дорожных собратьев.
В городах же яхтенные стоянки своим размахом и площадями, разнообразием и роскошью плавсредств и припаркованных автомобилей производят сильное впечатление и больше походят на серьёзные яхтенные порты с развитой инфраструктурой. Как правило, это самая богатая, ухоженная и красочная часть курортных городов. Даже сейчас, в разгар сезона, когда малый флот, в основном, бороздит открытые воды, стоянки до отказа забиты катерами и яхтами - машин в городе меньше.
Но самая красивая и шикарная яхтенная гавань, из всех, что мы видели на побережье, расположена в устье рек Argens и Reyran. Сан-Рафаэль и Фреджюс - это ярчайшая двойная звезда на изумрудном небосводе Средиземного моря. Фреджюс ещё в римскую эпоху был вторым по величине после античной Остии портом и служил важнейшим перевалочным пунктом на пути из Галлии в Испанию. Сегодня это даже не "Водный мир" – а водный Рай.
Такого органичного единения моря и солнца, неба и воды, как здесь - не было нигде. Французы купаются в деньгах, но их достаток не лезет в глаза, а выражается в тонком, природном вкусе, который при всей кажущейся лёгкости и изяществе стоит очень недёшево. Улочки и мостовые расположены на уровне воды, также безукоризненно чисты, как и воды, их омывающие. Парапеты огорожены нержавеющими периллами, не поскупились даже на фонарные столбы и пожарные гидранты из нержавейки. Лёгкие, ажурные арки, светлые акварельные цвета придают постройкам воздушность и невесомость. Небесная лазурь гавани, ослепительная белизна яхт, сервированные столики на набережных, заполненные посетителями ресторанчики создают ощущение вечного праздника. Разъезжая по лабиринтам набережных, мосткам и переходам среди покачивающихся на воде судов, сам отрываешься от земной тверди и приобщаешься к "гуляющим по воде".
Реки Argens и Reyran, протекающие через Сант-Рафаель, разделяют горные массивы Мор и Эстрель. Массив Эстрель относится к древнейшим горным образованьям в истории Земли. Скалы антрацитового цвета, едва прикрытые рощицами пробкового дуба и каштана, стеной нависают над морем и тянутся по берегу на протяжении шести десятков километров.
Несмотря на явные следы деятельности человека, на поселения, устроенные в низинах, пейзаж носит достаточно дикий характер, и не требуется больших усилий, чтоб представить, как выглядели эти горы миллионы лет до нашей эры, когда огненные языки лавы изливались из земных недр, клубились столбы пара при встрече их с морской водой, а над волнами покачивались змееподобные головы древних ящуров. Не менее сурово выглядят и близлежащие островки. Голые кирпично-коричневые скальные осколки, беспорядочно разбросаны по морю, будто на краю Огненной Земли. Среди них плутают несколько судёнышек, рискнувших погрузиться в этот затерянный мир, чтобы увидеть их в свете закатного солнца, когда и без того красноватый камень окрашивается в насыщенный багряный цвет. В принципе, и мы могли бы задержаться на этих берегах и перетащить к воде велосипеды на случай ночёвки: от дороги протоптаны тропки, по которым французы продираются сквозь колючий кустарник к морю. Но назавтра в нашем расписании самые злачные места Лазурного берега, и мы хотели стать на ночлег как можно ближе к Каннам. Дело к вечеру. Море затихло, солнце скатилось к горизонту и позолотило тихие волны, на которых замерли набегавшиеся за день суда. Это уже не просто прогулочные катера, а - комфортабельные яхты, способные на дальнее плавание в открытом океане.
Но лучше всего смотрятся на фоне обрывистых берегов старинные шхуны - настоящие виллы на воде. Здесь пахнет ХVIII веком. Интересно, каков на вкус запах моря, сдобренный ароматом старого, благородного дерева?
Мы искупались, затоварились продуктами на ужин, и безуспешно пытались отыскать на нашей двухкилометровке место ночного пристанища.
Наконец выбрав тоненькую ниточку дороги, проводящую через плотную береговую застройку в сторону от населённых мест, отвернули на неё. Минут сорок пилили вверх по ложбине, но жилые дома тянулись вдоль обочин нескончаемой чередой. Достигли уже перевала, и совсем не хотелось уходить на противоположный склон и начинать следующее утро с неприятной работы в гору. По левую сторону дороги раскинулась большая усадьба, а по правую - частное ранчо, предназначенное для выгула собак и выездки лошадей. Но границей последнего служили останки проволочного ограждения, а то и просто густые заросли ежевики. Сбегав на разведку и убедившись, что на близлежащих тропах отсутствуют свежие следы человека и его четвероногих друзей, мы прорвались через колючую ежевику и расположились среди высоких сосен.
За весь день, за 3 часа 25 минут ходового времени, прошли всего 54 километра – настолько красивые и интересные места, что не разгонишься. В 2050 - 31°С.
Назад Читать дальше